A localização não é das melhores (fica em Nob Hill e a vizinhança é meio barra pesada), não aceita cartões de crédito – um sacrilégio quanto se pensa em Estados Unidos e o conforto, bem… Para se chegar aos banheiros, passa-se por caixotes de peixes em um corredor escuro, onde é possível perceber pôsters de mulheres nas paredes. Não tem sala de espera – quem quiser esperar fica enfileirado na rua mesmo, faça chuva ou faça sol. O atendimento aos clientes que querem um lugar no balcão é feito junto com quem vai lá para comprar e levar frutos do mar frescos – não esqueça que o lugar é antes de tudo um mercado de peixes. Ah, e não é exatamente barato: eu gastei US$ 60 sem muitos excessos.

A entrada é isso aí. E fila na porta...mas você pode tomar um vinho ou uma cerveja enquanto espera.

Quem em sã consciência iria a um lugar desses? A julgar pela fila constante e pelas ótimas avaliações dos guias de viagem (ex: Frommers), muita gente. De fato, o Swan Oyster Depot é uma das jóias de San Francisco, cuja história se confunde com a da própria cidade. Em 2012, completará 100 anos. Hoje, quem toca o estabelecimento são os filhos e netos de Sal Sancimino, que o comprou em 1946 para torná-lo uma referência na cidade.

Qual é o segredo do sucesso? Fui 2 vezes ao local (a segunda foi nessa última viagem, direto do aeroporto!) e acho que já dá para explicar. Primeiro, a comida é excelente. Apesar de simples, tudo ali é de primeiríssima qualidade, desde o pão e a manteiga até as ostras, a salada de carangueijo, o carpaccio de vieiras, os molhos, os vinhos, a cerveja. É uma experiência gastronômica completa para quem gosta de comer (e beber bem). Quem está ali está para celebrar a vida através da comida, tanto que é praticamente impossível você não se socializar com quem está a seu lado: você acaba querendo comentar com alguém e esse alguém também quer comentar sua experiência.

Todas as características negativas colocadas acima servem para filtrar quem vai e quem não vai. Servem para definir o perfil de cliente que eles querem atender. Vai quem está disposto a enfrentar as limitações e desfrutar da comida e da atmosfera. Vai quem conhece. Como me disse uma mulher, os touristas freqüentam o Fishermen’s wharf (local na Costa, cheio de restaurantes para turistas); nós freqüentamos o Swan Oyster Depot.”

Mas pouco adiantaria a comida ser boa se o atendimento fosse ruim, ou mesmo distante ou falsamente interessado, como geralmente ocorre. Percebe-se claramente que a família gosta do que faz, e quer fazer bem feito. E isso faz toda a diferença para criar a atmosfera positiva que combina com a ótima comida.

Os proprietários, que fazem todo o serviço (essa foto eu peguei da comunidade no Facebook)

Comida boa, atendimento nota dez. O terceiro aspecto que explica o sucesso do lugar é justamente a escassez, aliada à peculiaridade própria do estabelecimento. São apenas 20 lugares, e só ali. Certamente, alguém já deve ter pensado em expandir, em criar franquias, etc., em fazer dinheiro realmente a partir dessa proposta de valor bem sucedida. Porém, a unicidade do lugar é parte importante dessa proposta de valor. Não é algo facilmente replicável.

A imagem que me veio à cabeça ao pensar no Swan Oyster Depot é a da primeira loja da Starbucks, descrita no livro do Howard Schultz (aliás, recomendo esse livro para todo mundo que pensa em começar um negócio). Apesar da Starbucks tentar ter essa proximidade com o cliente, não consegue mais. São muitas lojas, muitos funcionários, culturas diferentes, capital aberto, pressão por resultados. Os valores são se perdendo ao longo dessa cadeia complexa.

E, provavelmente, o que a família quer é ficar ali mesmo, curtindo o trabalho, vendo a satisfação dos clientes e ganhando a vida assim.

Nessa última vez, uma japonesa do meu lado, ao saber que eu era do Brasil, disse que havia visto o filme Orfeu Negro e adorado. Esse filme deve ter uns 50 anos! Onde mais essa conversa improvável poderia ocorrer, que não no balcão de um lugar como o Swan Oyster Depot? Do outro lado, um gordão, daqueles que dá gosto ver comer, me recomendou a crab salad. Ao final, lembrei-me do carpaccio de vieiras, que não é exposto no cardápio. Vendo minha situação – não aguentaria uma porção inteira – o atendente disse que eu não poderia voltar para o Brasil sem comer esse prato, e que iria fazer uma porção pequena para mim. O gordão também pediu e quase me agradeceu ajoelhado! E no final, quando pedi para fechar a conta, o atendente simplesmente perguntou o que eu tinha consumido e fez umas contas rápidas num pedaço de papel. É assim.

Tudo isso cria um diferencial que faz com que você considere o local como seu. Esse é talvez o fator mais importante para se criar uma tribo, uma comunidade. E, nessa altura, talvez a comida não seja nem tão exclusiva assim – mas você a vê como tal. E isso é difícil de copiar.

O Swan Oyster Depot criou, de fato, uma tribo (tem inclusive comunidade no Facebook – a Swan Oyster Depot Afficionados) que vai atrás dessa proposta de valor: lugar único, com história, comida excelente, atendimento caloroso, personalização e exclusividade. É também, de certa forma, um bastião de resistência à massificação e à padronização, o que é algo significativo ao se pensar em Estados Unidos, onde tudo é feito para crescer, se multiplicar e dar lucros.

Acho que o exemplo desse pequeno mercado-açougue-restaurante-bar serve para empreendimentos que estão sendo planejados e também para quem já está no mercado. Qual é o público que você quer servir? E quem você não quer servir? Porque as pessoas irão continuamente ao seu estabelecimento? Qual é a sua proposta de valor? Vale a pena crescer? É possível crescer, mantendo a proposta de valor? Porque, afinal, você tem o seu negócio? São questões importantes que um pequeno local na Polk Street nos ensina a pensar.

O carpaccio de vieiras: finamente cortadas, cebola roxa, alcaparras, pimenta do reino e uma outra, tudo no melhor azeite.

Essa era a vista do meu quarto, com a pista chegando quase nele

Na verdade, apesar de ser Itália, a impressão que se tem é que estamos na Áustria. De fato, até a Primeira Guerra Mundial, toda essa região era da Áustria. Tudo está escrito em alemão e italiano e a culinária é mais alemã/austríaca do que italiana.

O que há de especial nessa pequena vila? Diz a história (verídica) que um grupo de brasileiros descobriu um hotel recém-inaugurado na vilazinha, que havia fechado temporariamente após a temporada de final de ano. Isso foi há quarenta anos. Esses brasileiros bateram na porta do hotel e o dono topou reabrir, diante de 8 novos e improváveis hóspedes. No ano seguinte, esses brasileiros voltaram, com família e amigos, e assim por diante, ano após ano, a ponto de chegarmos no hotel e nos deparararmos com uma bandeira do Brasil bem na frente.

O pequeno hotel se tornou um belo spa no meio dos Alpes, com conforto excelente, atendimento impecável, culinária primorosa, diversos tipos de massagens, piscina coberta e ao ar livre, saúnas, etc, mas mantendo o clima familiar e personalizado que o marcou desde o início.  Apesar da ampliação, continua pequeno. Nessa semana em que fiquei lá, estimo que metade dos hóspedes era do Brasil, todos de certa forma interligados (nossa “turma”, bem legal por sinal, chegava talvez às 30 pessoas, e outros mais estavam por vir quando saí). Afinal, o local é tão isolado que ninguém chega lá por acaso, à exceção dos pioneiros de 40 anos atrás.

Paisagem atrás do hotel

A estação de esqui conta com duas montanhas: Sesto em si e a Croda Rossa, que fica na vila vizinha de Moos, a uns 2 km, se tanto. Não são estações grandes, para quem está acostumado com esqui nos EUA e Canadá.  A variedade de pistas não é das melhores, embora as pistas sejam em geral longas e boas de se fazer. Talvez não sejam estações para iniciantes, como as da América do Sul, uma vez que a grande maioria das pistas são vermelhas ou pretas. Mas são ótimas para famílias, crianças e para quem quer esquiar na boa, sem filas nos lifts e sem se perder.

E come-se muito bem na pista, em especial no refúgio Gallo Cedrone (o spaghetti a carbonara é maravilhoso), bem no alto da estação em Sesto, a 2150m de altitude, e no Rudi, onde se chega com o funicular na Croda Rossa, onde as pistas são também mais radicais. Às quintas-feiras, na Croda Rossa, há uma corrida noturna de 5 km em trenós individuais, descendo a montanha com uma lanterna no capacete, que só pode ser feita à base de muita grappa (aguardente de uva que parece uma cachaça).

Parte da nossa turma: o Xicco, meu tio, de vermelho, e os Sigrists, que já foram várias vezes e nos convidaram

Sesto tem algumas características interessantes para se esquiar, fora tudo isso já falado. Não é tão alta (a vila está a 1300m e o topo da estação a 2200m). Isso faz com que não seja tão fria e que tenha boa quantidade de árvores, tornando-a especialmente bonita e apresentando boas opções de caminhos por entre as árvores, para quem gosta. No mais, há uma série de vilazinhas históricas  que parecem saídas de contos de Natal, como Brunico e San Candido (Innichen, em alemão), esta última a apenas 6 km de Sesto.

O custo? A diária no Hotel Monika fica na casa dos 80-110 Euros na baixa temporada, com meia pensão (exceto bebidas, mas os vinhos são honestos em preço, ainda que Barolos, Barberas, Brunellos, Chiantis, Tignanellos, Nero D’Avolas, etc, entre 20 e 60 euros a garrafa) – e que meia pensão! O aluguel do equipamento e o ski-pass para seis dias ficaram em cerca de 240 euros por pessoa. Mesmo com passagem e aluguel de carro se bobear fica mais barato do que ir para a América do Sul, com estações lotadas, cheias de snowboarders, gente nada a ver, etc. etc.  Só não é tão prático ir e não serve para quem quer badalação (ainda bem).

Do alto do Gallo Cedrone, no Monte Elmo: as Dolomitas, o vale lá embaixo, e a vilazinha

Enfim, Sesto e o Hotel Monika são opções low profile, sem badalação ou ostentação, mas com ótimo bom gosto e esqui tranquilo. E a viagem em si é um atrativo a mais. No nosso caso, na ida chegamos direto via Munique, Alemanha, cruzamos a Aústria passando pela bela Innsbruck, para então chegarmos em Sesto (umas 5 horas de viagem, com muita neve). Na volta, optamos por estender um pouco mais a viagem, passando pela Salzburgo de Mozart, para então chegarmos em Munique.  O ponto alto desse trajeto é a “balsa de trem” que cruza um túnel de 10 km pelos Alpes e, ao se passar para o outro lado, depara-se co uma paisagem de cartão postal, com vilazinhas do Tirol em meio a montanhas nevadas.

Para finalizar: existem ótimos restaurantes na vila, como o Lanterna Verde, quase do lado do hotel, que tem um cervo para se comer ajoelhado, e o Zum Hans, na vizinha Moos, onde jantei na última noite, regado a um belo Chianti, com alguém que tornaria o jantar especial mesmo que fosse um restaurantezinho qualquer…

Depois de passar uma semana por lá, entendi porque várias daquelas famílias já foram 2, 3, 5, 10, 20 ou mais vezes para Sesto, sempre na mesma época, a ponto de deixar as roupas de esqui no próprio hotel, tanta é a certeza que voltarão no ano seguinte. A princípio sem grandes expectativas, talvez tenha sido a viagem mais gostosa que fiz. E ainda tivemos muita sorte com o tempo: nevou de véspera e depois abriu esse sol, com temperaturas entre 0 e -10 graus o tempo todo. Até 2011!!

Detalhe de Sesto (ou quase tudo dela)

Sesto de noite: faz frio...

Quem diria que meu vinho do ano seria um branco? Devo tomar um branco a cada dez tintos, mais um menos. E olha que tomei bons tintos em 2009. Mas meu preferido mesmo foi um branco que tomei recentemente, um Sol de Sol Chardonnay 2006, da Viña Aquitania. Apesar de estar localizada no Vale do Maipo, perto de Santiago, esse vinho vem de uvas produzidas em Traiguén, no Vale do Malleco, o mais austral para vinhos no Chile, a 650 km ao Sul de Santiago. A Viña Aquitania tem também o Lazuli, um Cabernet Sauvignon que gosto bastante, especial mesmo. Aliás, a Viña Aquitania é especial.

Esse Chardonnay não tem madeira em excesso, como é comum em vários Chardonnays de hoje. Tem um pouco de madeira e baunilha, mas na medida certa. É bem cítrico. Também, não “agride”, o vinho é muito equilibrado, o álcool não se sobressai e a sensação é muito agradável do começo ao fim. Não fica aquele gosto de “água de coco passada”, que às vezes um Chardonnay mais agressivo deixa. É um vinho que nem precisa (nem deve) ser tomado tão gelado e a cor, amarelo palha, meio lima-da-pérsia, combina muito com o vinho. Outro dia, tomei um Grosset Picadilly, de Adelaide Hills, Austrália, que supostamente faria bonito. Não chegou nem aos pés desse chileno.

Claro que o prato e o restaurante também fazem a diferença. Nesse caso, o escolhido foi o Navegantes, que tem disparado a melhor cozinha de Piracicaba, sendo especializado em frutos do mar. O peixe à caiçara é fantástico e harmonizou muito bem com o Sol de Sol.

Esse Sol de Sol não é um vinho para o dia-a-dia, até porque não é barato. Esse eu comprei na Viñoteca, no free shop do aeroporto de Santiago, que tem ótimas opções; mas achei aqui via internet também, bem mais caro do que paguei (na Zahil) por R$ 155,00 a garrafa.

Pode-se argumentar que, por esse preço, você pode comprar 5 garrafas de um vinho honesto, para o dia-a-dia. É verdade. Mas garanto que nem 50 garrafas desse vinho do dia-a-dia terão o aroma e o paladar desse Chardonnay chileno, meu vinho de 2009.

Como começar? Viajar em 4 amigos da época de faculdade, uns bons anos depois, acaba sendo uma tentativa de resgatar aquilo que já passou. Sim, tem um quê de nostalgia, daquela época em que as responsabilidades eram poucas e as possibilidades, muitas. Por mais que se queira olhar para frente, todas as lembranças são do passado, os caminhos de cada um foram escolhidos também no passado, e é esse passado que se revisita para compreender melhor o presente. O futuro é outra história.

Mas, fui percebendo ao passar dos dias, que é impossível reviver esse tempo: “quer ir a Minas, Minas não há mais”, escreveu Drummond, ou “não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque não é mais o mesmo rio”, disse Heráclito, lá atrás. As motivações  de cada um são outras, as preocupações também; por mais que o passado quase sempre pareça melhor do que o presente, a vida andou. Pensando lá no fundo, ainda bem!

Também, momentos improváveis como os proporcionados por uma viagem destas revivem velhas arestas que, naquela época, não foram aparadas, talvez por falta de maturidade. Tudo isso, na verdade, significa uma chance de corrigir (não é a palavra certa), ajeitar, ou melhor, azeitar velhas engrenagens que enferrujaram pela falta de atividade. Talvez faça parte da verdadeira amizade justamente  a disposição desse acerto de contas no bom sentido. E, no final das contas, tudo isso reforça os vínculos. Enfim, a viagem acabou tendo um certo componente psicológico que daria um bom roteiro de filme.

Fazendo um resumo bem resumido, de início subimos de carro (uma SUV que parecia um tanque de guerra, bem americana mesmo) de Los Angeles para Monterey pela highway 01, na Costa do Pacífico, em uma viagem de mais de 6 horas, que começa a ficar legal após Santa Barbara (comemos em Malibu, bem meia-boca). Ali, a topografia fica mais ondulada e começam a aparecer os primeiros vinhedos. Aliás, o filme Sideways foi filmado por lá e não no Napa Valley, que acaba sendo a região mais famosa (e com muito mais vinhos).

Cipreste, Monterey, Califórnia

Em Monterey, ficamos em um belo hotel, bem no coração da histórica Cannery Row, da época em que a indústria de sardinhas sustentava a região. A Monterey de John Steinbeck (de “As vinhas da ira”) é simpática e muito bem cuidada, valeu a parada. Jantamos na primeira noite (moídos de cansaço) em um restaurante meio pomposo e que não agradou muito (Sardine Factory), com uma carta de vinhos enorme e caríssima (aliás, não espere vinhos baratos por lá…). Mas beleza. Lá perto, em Santa Cruz, fizemos nossa primeira degustação de vinhos, na vinícola Bonny Doon, de um cara meio doido que tenta produzir vinhos do Rhone, e que ficam beeem esquisitos.

No dia seguinte, fizemos a 17-mile drive em direção a Carmel, uma estrada particular que vale a pena, passando por mansões e campos de golfe em uma paisagem realmente bonita, com penhascos e praias margeando o Pacífico. Carmel-by-the-sea é uma espécie de Campos de Jordão muuuito melhorada, realmente bonita, com a diferença que está à beira-mar. Lá, tomamos nosso primeiro bom vinho, um Beaulieu Cabernet Sauvignon 2005 muito equilibrado, apesar dessa safra não ter sido tão boa. Aliás, a Beaulieu, mais conhecida como BV, é uma das pioneiras e tida como a produtora de um dos primeiros vinhos decentes da Califórnia, o Beaulieu Georges Latour Private Reserve.

Depois, fomos de novo para o Sul, para o chamado Big Sur, até a cidade de mesmo nome, uns 60 km de Carmel. A paisagem é seca, escarpada, deserta, sempre tendo o Pacífico como referência. O tempo estava fechando e talvez isso tenha contribuído para nossa impressão, mas para quem está acostumado com a costa do litoral norte de São Paulo e o litoral sul do Rio, o Big Sur não pareceu grande coisa.

A partir daí, rumo norte novamente, em definitivo. Ficamos na cidade de Napa, no coração da região vinícola da Califórnia e dos Estados Unidos.  Pegamos 2 dias de chuva que, pensando bem, não é tão ruim assim se estamos na etapa eno-gastronômica da viagem (só o passeio de balão que teve de ser cancelado, pena). Em Napa, Sonoma e outras cidades da região, encontra-se uma vinícola atrás da outra, a grande parte aberta a degustações com uma boa estrutura para visitantes. Em algumas, é necessário marcar hora; em outras, é só chegar. A um custo de US$ 15-20 por pessoa, degusta-se 5-6 vinhos, e o ambiente é hospitaleiro (genuinamente, ou não). Nos hotéis, há sempre mapas e revistas da região específicos sobre os vinhedos; no Napa Valley, é fácil se orientar: são 2 estradas que cortam o vale de norte a sul, ligadas em vários pontos. As vinícolas estão dispostas ao longo dessas estradas e nas intersecções. Só alegria.

Os destaques foram o Chateau Montelena (em Calistoga),  uma propriedade belíssima, estabelecida em 1882, e que cujo Chardonnay 1973 bateu vários franceses de ponta, na célebre degustação de Paris, de 1976, colocando a Califórnia no cenário de vinhos de qualidade (experimentamos o 2007, muito bom);  a Frank Family, mas há realmente inúmeras outras que valem a pena e que nos foram indicadas, como a Joseph Phelps, Cakebread, Caymus, Pezzi King, Kuleto, Robert Mondavi, Beringer, Stag’s Leap, e por aí vai.

(Aliás, pausa para reflexão: em vários lugares, vinícolas, restaurantes, etc, as pessoas nos parabenizaram pelo escolha do Rio como sede dos jogos de 2016).

Vai uma abóbora aí? Pegamos uma hora de trânsito por causa dessas abóboras.

Subimos a Spring Mountain, onde quase ninguém vai, e caímos na Paloma Vineyards, uma propriedade de 6-7 hectares, onde fomos recebidos debaixo de chuva por Barbara Richards, uma senhora simpática de uns 70 anos (Jim, o marido estava trabalhando com as uvas), proprietária da Paloma Vineyard. Diferente de tudo o que vimos lá embaixo, a Paloma é uma empresa familiar, de gente que vive de vinho há décadas e está de certa forma fora daquele frisson que ocorre lá no vale. Ela nos recebeu em sua bela casa e nos serviu seu ótimo Merlot – sem cobrar nada por isso (claro que compramos uma garrafa antes de sair). Detalhe: o Merlot safra 2001 deles foi escolhido o vinho do ano (custando US$ 45!) pela Wine Spectator, atingindo 95 pontos, a maior pontuação na história para um Merlot da Califórnia. E pensar que chegamos lá por acaso…

O segredo do sucesso? O solo e clima, claro, e a colheita feita manualmente, em diversas etapas, pegando só o que realmente está pronto. O olho dela, sem dúvida. Ela conhece cada metro quadrado de seu terreno, é realmente impressionante. Parece conhecer cada parreira pelo nome.

No último dia em Napa, tinha prometido bancar um Gala Dinner. Achamos na pequena Yountsville um bistrô francês, 2 estrelas no guia Michelin, e conseguimos reservar. O jantar estava excelente, a um preço mais do que honesto, e foi lá que tomamos os dois melhores vinhos da viagem, ambos do Russian River Valley, em Sonoma: primeiro, o Pinot Noir Emeritus 2007 e, depois, para nossa surpresa, outro Pinot – Walter Hansen – Cuvée Alyce 2006, que conseguiu a improvável tarefa de ser ainda melhor do que o Emeritus. Foi o vinho top da viagem. E olha que a turma era exigente; um é casado com uma francesa legítima; o outro é especialista em vinhos italianos; o outro, suíço-fake, é só fresco mesmo…haha (eu era o mais fraquinho em termos de vinho).

Na saída do Bistro Jeanty

Ah, em Napa, em uma das noites que o cansaço bateu, resolvemos fazer um queijo e vinho no hotel mesmo. Conseguimos torrar US$ 250 entre vinhos e queijos, mas fomos dormir felizes.

Depois disso, subimos a serra e fomos para o belíssimo Yosemite National Park, uma jóia improvável em meio a aridez da Califórnia. Um rio que corta um vale cheio de pinheiros, penhascos e cachoeiras. Ficamos pouco mais de um dia, e é um local que ainda vou voltar, apesar de já ter ido 2 vezes.

Yosemite Falls

Por do sol no Glacier Point, com o Half-Dome à direita

Eu em Yosemite Falls

O final da viagem foi em San Francisco, onde basicamente nos dedicamos a compras (comprei um “gear” fotográfico de ponta) e a conhecer a cidade, mas de leve.  San Francisco é a cidade onde os americanos são menos americanos e, por isso, além dos imigrantes, é a cidade menos americana dos Estados Unidos.

Depois de muito peixe regado a Sauvignon Blanks da famosa Robert Mondavi Winery, além de um pato de pequim acompanhado de um belo Cabernet Sauvigon da Justin Vineyards, de Paso Robles, devo dizer que o destaque gastronômico foi a Swan Oyster Depot, uma peixeira fundada em 1912, de uns 3 metros de largura, com um balcão de 20 lugares, que tem um atendimento fantástico e serve ostras e diversos pratos à base de mariscos, crustáceos e peixes impecavelmente frescos. Um lugar simples, barato, com fila na rua, e simplesmente magnífico. Um must, sem dúvida, que mostra que as coisas boas da vida não precisam ser sofisticadas ou caras. O resumo do Frommers diz tudo:

“Turning 96 years old in 2008, Swan Oyster Depot is a classic San Francisco dining experience you shouldn’t miss. Opened in 1912, this tiny hole in the wall, run by the city’s friendliest servers, is little more than a narrow fish market that decided to slap down some bar stools. There are only 20 or so stools here, jammed cheek-by-jowl along a long marble bar. Most patrons come for a quick cup of chowder or a plate of oysters on the half shell that arrive on crushed ice. The menu is limited to fresh crab, shrimp, oyster, clam cocktails, a few types of smoked fish, Maine lobster, and Boston-style clam chowder, all of which are exceedingly fresh. Note: Don’t let the lunchtime line dissuade you — it moves fast”

Swan Oyster Depot

Foi um final digno para uma viagem para ficar na memória. É isso aí, valeu a viagem, cujas fichas vão caindo aos poucos!

PS: agradeço as dicas da Giselda e ao Paulo, do blog Nosso Vinho, por ter me indicado a Giselda!

San Francisco, vista da Lombard Street

Mas o ineditismo não está aí (ainda bem). Quatro ex-colegas de faculdade, que moraram na mesma república, em Piracicaba, se reúnem 20 anos depois para fazer uma espécie de mid-life trip, a la Sideways. Vamos desembarcar em Los Angeles, subir pela Highway 01, passando por Santa Bárbara (região onde foi filmado o Sideways), chegando a Monterey, onde ficaremos dois dias (Carmel, etc).

Depois, seguimos para o Napa Valley, onde ficaremos mais dois dias visitando as vinícolas. Já contratamos um passeio de balão e lá faremos nosso Gala Dinner, sob minha responsabilidade.  Depois de tanto vinho, subimos a montanha e vamos ficar mais dois dias no Yosemite National Park, que já conheço, mas que nunca vou me cansar de ir. E, finalmente, terminamos com dois dias em San Francisco!

Vou tentar atualizar o blog de lá. A ideia é fazer uma espécie de diário de bordo…mas não garanto. Na pior das hipóteses, escrevo depois, com várias fotos!

Até lá!

Na noite em que cheguei, a atmosfera me contagiou e resolvi comemorar a contento. Tarde da noite, meia noite ou mais, resolvi jantar no hotel, embalado por um Herdeiros do Marqués de Riscal Elciego Álava 2003 Reserva, um vinho e tanto.

Eis que, no cardápio, um maigret de pato. Não resisti e pedi o prato, feito com esmero, com mel e framboesas. Sempre que posso, peço pato. Gosto da iguaria e, na verdade, quero desafiar meu pato preferido, o preparado pelo Patagônia, a 30 minutos de casa, na improvável Águas de São Pedro. Até agora, não achei nenhum superior ao pato com molho de laranja e cuscuz marroquino preparado por esse simples restaurante que, há anos, freqüento, junto com outros poucos privilegiados.

O pato do refinado Palace estava ótimo mas, como já esperava, bastante inferior ao do singelo Patagônia do interior de São Paulo, mesmo turbinado pelo grande vinho. Fui dormir feliz, menos pela bela refeição e mais pela sensação de vitória secreta: afinal, poucos têm acesso ao que eu tinha, na pacata Águas de São Pedro, no restaurante do chef argentino (bem, nada é perfeito…).

Lembrei-me, porém, que havia meses que não ia ao meu restaurante favorito. Uma falha grave, pois me sentia de certa forma responsável por manter vivo aquele lugar pertencente a tão poucos e que, receava, poderia não durar para sempre.

De volta ao Brasil, recebo, de passagem, a notícia. “Sabe o Patagônia? Fechou. Até a casa está à venda”. Choque. É como receber posteriormente a notícia da morte de alguém que você gosta muito, mas que por razões inexplicáveis, não vê há tempos. Fica a sensação da perda e da culpa. De que você poderia ter feito alguma coisa e não fez.

Aquele lugar, em que nunca consegui pedir nada além do pato, apesar de, por diversas vezes, ter entrado com o firme propósito de pedir alguma outra coisa do cardápio (mas não conseguia). Aquele lugar, em que, no meu aniversário, ganhei um bolo com direito a parabéns e tudo mais. Aquele lugar, que carrega tantas memórias boas e nenhuma ruim, coisa rara em um restaurante freqüentado tantas e tantas vezes. Aquele lugar, fechado para sempre. Até a casa à venda.

Pensando bem, até que foi bom. De nada adianta ficar ouvindo as vozes do que ficou para trás. E o Patagônia com seu pato estupendo era cheio dessas vozes que já se foram, mas que teimam em ecoar. Melhor assim. Outros patos certamente virão. Talvez ainda melhores do que aquele.

O Palace, em Madri, no Paseo del Prado, de frente para a Fonte de Netuno

No belíssimo Parque Del Retiro

Numa ruela da Toledo medieval

No jardim lateral do Museu do Prado

E, para finalizar, uma bela série de fotos no lago do Parque Del Retiro, no por do sol.

A loja, na Queensbridge 133, esquina com a City, em Southbank, Melbourne

Eu estava na dúvida se traria alguma coisa de lá – o trabalho de cruzar o mundo com as garrafas, o investimento e mesmo minha falta de conhecimento a respeito dos vinhos da Austrália. Isso até achar essa loja.

Não comprei nenhum clássico do tipo Penfolds Grange, um Bin 707 ou um the Armagh Shiraz Jim Barry – não estava realmente disposto a gastar uma pequena fortuna em uma garrafa desses ícones. Minha estratégia foi a seguinte: comprar 6 garrafas apenas, de vinhos variados e top, sem a fama dos ícones, mas com qualidade muito próxima. Na opinião de quem me atendeu, vinhos que valem a pena – segundo ele, a diferença de qualidade entre os que comprei a um custo aceitável (para quem realmente gosta) e essas verdadeiras máquinas não vale a diferença no preço. Eis o que trouxe, afinal:

Cullen Diana Madeline Cabernet Sauvignon Merlot 2006

É um corte feito com 71% de Cabernet Sauvignon, 19% Merlot, 5% Petit Verdot, 3% Cabernet Franc e e 2% Malbec. Foi envelhecido por 15 meses em barris de carvalho francês, dos quais 40% novos. É um vinho que pode se guardar por pelo menos 20 anos, mas espero consumir certamente antes disso.

 Essa vinícola fica na região de Margaret River, no sudoeste da Austrália, que apresenta clima parecido com o de Bordeaux, na França, sendo especializada em vinhos de qualidade oriundos de vinhedos únicos (single vineyards).

Hollick Ravenswood Cabernet Sauvignon 2001

 Esse Cabernet atingiu 92 pontos na classificação feita por James Halliday. A Hollick Wines é uma vinícola pequena, independente, propriedade familiar e localizada em uma das áreas inicialmente selecionadas por John Riddoch Coonawarra, que deu nome a essa região vinícola do sul da Austrália

Ten Minutes by Tractor McCutcheon Pinot Noir 2006

Esse Pinot Noir produzido na Mornington Península, quase em Melbourne (por isso o nome), sudeste da Austrália, foi classificado com 97 pontos por James Halliday, da Australian Wine Companion. Deve ser realmente muito bom!  Essa vinícola de nome engraçado é conhecida por produzir vinhos espetaculares com grande regularidade.

Kay Brothers Amery Hillside Shiraz 2005

Estando na Austrália, é obrigatório trazer exemplares da uva Shiraz. Afinal, é lá que essa uva mais se desenvolveu, dando vinhos realmente muito bons. Esse primeiro que eu trouxe atingiu 93 pontos na Wine Advocate e 94 na classificação de James Halliday, foi envelhecido por 28 meses em carvalho americano e deve evoluir ainda por uns 5 a 7 anos pelo menos. É uma potência, com 15,5º de álcool, apesar de equilibrado. Recomenda-se o consumo entre os anos de 2020 e 2025 (vai ser duro esperar…). Esse produtor artesanal localizado no McLaren Valley (sul da Austrália, perto da cidade de Adelaide) tem vinhedos esplêndidos de mais de 100 anos de idade, produzindo entre 6.500 e 10.000 caixas de vinhos por ano, quase tudo Shiraz.

Solitary Block Maranaga Shiraz 2006

Vamos lá. Esse vinho do Barossa Valley (sul da Austrália) foi produzido em tiragem muito limitada, a partir dos vinhedos Paulmara, na sub-região de Marananga, pertencentes à família Geogiardis. Foi envelhecido por 18 meses em carvalho francês e engarrafado sem filtragem. Robert Parker deu 92 pontos a ele e a Wine Advocate sugere guardá-lo por mais 3 a 4 anos e beber entre 2012 e 2022.

Essa vinícola produz apenas vinhos tintos superpremiuns, originários de vinhedos únicos. A produção é de apenas 50 a 300 caixas por vinho.  

Grossett Picadilly Chardonnay 2006

Por fim, um branco e, em se tratando de Austrália, um Chardonnay, que Ralph Kyte-Powell classificou com 5 estrelas, contendo aromas de nectarina, torrada (torrada?), manteiga e nozes.  O Picadilly é produzido nas colinas de Adelaide, no Sul da Austrália.  Jeffrey Grosset está na lista dos 50 vinicultores mais influentes do mundo segundo a Wine and Spirits, em 2005, tendo ganho o prêmio Australian Winemaker of the Year em 1998.

E isso, está aí a minha seleção australiana!

Provavelmente um longo período, que cubra todas as estações do ano. Sem dúvida que o verão em Estocolmo é muito diferente do que o inverno (já estive lá nas duas estações e posso dizer com conhecimento de causa).

Há impressões, no entanto, que captamos à primeira vista, ou aos primeiros contatos. Foi o meu caso em relação a Austrália, onde fiquei por apenas cinco dias, em viagem de trabalho. Melbourne, e não a mais conhecida e bela Sydney, foi o meu destino. Aliás, eu gosto de ir para lugares que não são tão mainstream.

Melbourne está localizada no estado de Victoria, bem ao Sul do país, de frente para o Mar da Tasmânia. É a segunda maior cidade do país, com 3,6 milhões de habitantes, perdendo para Sydney, com 4 milhões. Melbourne desenvolveu-se no século XIX, sendo uma cidade relativamente nova, como toda a Austrália (aliás, já parou para pensar que eram colônias da Inglaterra simplesmente os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a Índia?). Foi capital da Austrália de 1901 e 1927, sediou as Olimpíadas de 1956, recebe a fórmula 1 em Albert Park e o Aberto da Austrália na Rod Laver Arena.

A cidade – talvez essa percepção se estenda a toda Austrália – me pareceu de bem com a vida. A Austrália é um caso único: desenvolvido, ex-colônia inglesa, situado no hemisfério sul e quente, só não sendo tropical pelo fato da maior parte de seu território estar entre o trópico de capricórnio e o equador. E, até onde eu sei, é também o único lugar onde você encontra canguru no cardápio dos restaurantes – lógico que arrisquei – muito bom, por sinal.

A Austrália não tem aquela opressão do passado (e, porque não, do frio) que se vê na maior parte dos países europeus, onde o que tinha de novo para acontecer já aconteceu há centenas de anos, talvez milhares, como no caso da Itália. Não tem também aquela neurose coletiva dos Estados Unidos.

As pessoas parecem realmente satisfeitas e celebram isso diariamente à beira do Rio Yarra, nos inúmeros parques como o Fitzroy Gardens ou o Royal Botanical Gardens, nos restaurantes e bares do SouthBank e das Docklands. De crise, não vi sinal algum, aliás. Melbourne consegue conciliar quase 4 milhões de pessoas com uma vida tranqüila – lógico que em um país rico e com pouca gente como a Austrália, isso fica mais fácil. Mas isso não tira o mérito do país e da cidade.

Uma das melhores formas de perguntar se a vida na cidade é boa é perguntando a imigrantes, que atuam em empregos comuns, como motoristas de taxi. Em Londres, por exemplo, para quem eu perguntei a resposta foi negativa: era difícil ser imigrante e a maioria queria sair dali o quanto antes, assim que juntasse dinheiro. Já Melbourne é uma cidade acolhedora e com oportunidades, e isso ficou claro com quem eu falei.  Acho que o fato de estar longe do mundo desenvolvido e perto do sul da Ásia, da Índia, da Indonésia, influencia a forma como os australianos vêem o mundo e acolhem os muitos imigrantes.

E há, claro, os vinhos australianos, que são algo à parte. Após um dos dias de trabalho resolvi procurar uma loja de vinhos para ver se valia a pena o esforço de comprar algumas garrafas e cruzar o Pacífico com elas. Não é que, procurando no Google, há poucas quadras do meu hotel, no número 133 da Queensbridge, esquina com a City, achei a loja Old and Rare Collector House (depois coloco um post específico), situada em um casarão antigo em pleno coração da cidade? Não deu outra, comprei uma pequena seleção de seis preciosidades. Afinal, ir para lá e comprar aquilo que compraríamos aqui, economizando R$ 10 por garrafa, não dá, né? Tem que ser coisa boa e exclusiva.

Em síntese, em cinco dias não dá para sentir muito a cidade, mas gostei muito do que vi, quero voltar para a Austrália e efetivamente conhecer Melbourne e arredores, Sydney, Adelaide, Brisbane, Perth, a Tasmânia e o interior, claro, além da Nova Zelândia, que fica também para a próxima vez…

Tive uma tarde livre e fiz o que mais gosto quando tenho pouco tempo disponível: circular pela cidade, sem muito critério, terminando a tarde em algum parque. Nesse strolling, fiz algumas fotos que mostram minhas impressões sobre a cidade e suas pessoas.

Até a próxima viagem, provavelmente Madri em abril!

Rio Yarra, Melbourne

Casal descansando à beira do rio Yarra

Pinguim no Aquário de Melbourne

Eureka Building, maior edifício do Hemisfério Sul, com 300 m

Final de tarde

Ponte de pedestres sobre o rio Yarra, tirada do sky deck do Eureka Building

Pássaro no jardim botânico de Melbourne

Vou publicar outras fotos no Flickr. Veja a do post abaixo – barco no rio Yarra – minha favorita da viagem.

Além disso, ele faz uma pesquisa adicional para cada vinho indicado e coloca informações que complementam as indicações. O blog tem um design muito bonito e é muito bem organizado pelo Paulo. Vale conhecer e frequentar. Abaixo, o layout blog dele com uma indicação minha de vinho:-).